"Лифт" подвески Nissan Patrol 260

 

Для улучшения проходимости, я решил поднять автомобиль над грязью! На Nissan Patrol 260 с рессорной подвеской, мне наиболее простым и дешевым показался вариант с перестановкой рессор на мосты. На весь процесс у меня ушло примерно семь вечеров. Для работы необходим инструмент (ключи, отвертки и пр.), «болгарка», сварочный аппарат, сверлильный станок или дрель. Далее я расскажу по шагам, что и как я делал.


Снимаем колеса и поднимаем автомобиль на подъемник или подставки (что есть). Отсоединяем тормозной шланг и вентиляцию картера моста. Отвинчиваем кардан, пометив взаимное расположение фланцев (зачем это нужно, я не знаю - не пометил в первый раз, теперь три года езжу так, и никаких проблем). Отвинчиваем мост от рессор, положив его на подставки. Конечно, можно бросить на пол, но потом тяжелее поднимать будет. Отвинчиваем рессоры от рамы. Попутно можно заменить резиновые втулки, передние подходят от УАЗа, а задние от ГАЗ-24.


Между мостом и рессорой стоят опорные площадки, их придется изготовить самостоятельно. Я использовал швеллер шириной 50 мм. Отрезаем «болгаркой» два куска длинной, примерно, 200 мм (размер уточняется по площадкам на мосту). На боковых стенках размечаем, что надо сточить. Для облегчения разметки я делал шаблон по диаметру «чулка» моста (диаметры разные для левой и правой площадок). Из-за разности диаметров, количество убираемого металла разное, надо чтобы расстояния между опорной площадкой и «осью» моста были одинаковыми.  Для этой работы я использовал «болгарку» со шлифовальным диском. Затем в центре опорной части площадки сверлится отверстие для болта, стягивающего пакет рессор. 


Можно начинать сборку автомобиля. Ставим рессоры на место - "наживляем" их к штатным креплениям, а под рессоры заводм мост. Поднимаем мост к рессорам, положив в местах соединения моста с рессорами опорные площадки.

Теперь важное замечание! Оно мне стоило сломанного пополам моста! :-) Слева (по ходу движения) используем штаные стремянки и верхнюю пластину для крепления рессор. А вот справа нужно изготовить новое крепление, т.к. штаные стрямянки совсем короткие, а от ГАЗ-24 не подходят - для их установки потребуется подрезать усилители моста. А этого делать категорически нельзя! Иначе в этом месте мост сломается - проходили! :-) Слева (по ходу движения) для крепления рессоры к мосту надо изготовить две пластины толщиной около 10 мм. и 4 болта нужной длины (по месту измерить). В пластинах просверлить 4 отверстия - по аналогии с правой строной, но отверстия сверлить таким образом, чтобы болты, заменющие стремянки, проходили мимо моста без необходимости его подрезки. В качестве "бортов" я использовал шпильки длиной 210 мм от головки блока цилиндров  ГАЗ-24 (есть короткие и длинные, нам нужны длинные), 4 кайти головки блока «москвичевского» мотора (резьба М12х1.25) и 4 ггайки М12х1.75.  

Притягиваем мост к рессорам, но не затягиваем, т.к. надо проверить работу кардана – может быть нужно будет повернуть мост для уменьшения угла в кардане.

При полностью вывешенныых колесах кардан упирается в попереччину рамы! Смело выпиливаем кусок поперечины. Если это смущает, но можно приварить снизу поперечины усилитель. Но я проездил несколько лет с разрезанной поперениной и никаких отрицательных последствий не заметил.  

Длинны карданного вала может не хватить, т.к. мост отодвинулся от раздатки. Вариантов два: удлиннить кардан или сделать проставку между карданом и фланцем. Я пошел по втрому пути. На заводе (из-за отсутствия у меня токарного станка) заказал поставку для удлинения вала. Обратите внимание, что на фланце ведущей шестерни дифференциала есть центрирующее кольцо, а на «вилке» кардана есть ответная выточка. Эти же элементы надо выточить на проставке. Толщину проставки выбираем с тем расчетом, чтобы при максимальном ходе подвески карданный вал не выскакивал из шлицов и не ударялся в ограничитель при максимальном сжатии подвески. Возможен вариант с разрезанием вала и ввариванием удлинительной трубы, но это снижает надежность вала и ухудшает его балансировку. В магазине или на авторынке подбираем более длинные болты с резьбой М10х1 и шестигранной головкой 17 мм (больший размер шестигранника может не уместиться в карданной вилке). Собираем узел, совместив метки. Проверяем: кардан должен вращаться без заеданий, иначе поворачиваем мост для уменьшения угла в кардане (допустимый угол работы кардана 19 градусов). Надо помнить, что этот угол может увеличиться при отрыве моста от земли во время прыжка автомобиля. Затягиваем «стремянки» и привариваем их к «чулкам», чтобы избежать проворачивания моста (при проворачивании моста ломаются крестовины). 


Более длинным шлангом соединяем вентиляцию моста. Чтобы не менять тормозной шланг, тройник устанавливаем на удлиненном кронштейне (тормозные трубки это позволяют).


Короткая рулевая тяга вызвала у меня наибольшие проблемы. Первый вариант был с изгибанием и удлинением штатной тяги. Вариант рабочий, но из-за большого угла наклона тяги, на неровностях дороги стало уводить автомобиль в стороны (подвеска разжимается – влево, сжимается – вправо). А также увеличился люфт рулевого управления из-за установки шаровых наконечников в двух плоскостях, при большом угле наклона тяги. В лесу ездить можно, а на дороге при скорости более 60 км/ч – страшно!


Второй вариант, с новой рулевой сошкой, снял все эти проблемы. Сошку заказывал на заводе в кузнеце. 
Новую рулевую сошку будем крепить к правому поворотному кулаку с помощью четырех шпилек. Штатно там стоят болты М8 и если оставить такую резьбу, то болты вырвет или сломает  в первой же яме (проверил лично). В поворотном кулаке рассверливаем четыре верхних отверстия до 12 мм и нарезаем резьбу М14х2 (поворотный кулак из чугуна, поэтому, чем крупнее резьба, тем лучше). Изготавливаем шпильки: одна половина с резьбой М14х1.25, вторая – М14х2. Между резьбами оставляем «поясок» шириной 5-7 мм, чтобы «затянуть» шпильку в кулаке. Длина шпилек зависит от размера сошки, примерная длина = глубина отверстия в поворотном кулаке (М14х2) + толщина площадки поворотного подшипника (без резьбы) + толщина сошки (М14х1.25) + 10мм (для гайки). В
 сошке сверлим 4 отверстия диаметром 14 мм, зенкуем их под углом 45 градусов. Заворачиваем шпильки в кулак, смазав их клеящей мастикой против отворачивания, и затягиваем. Сошку крепим колесными гайками от УАЗ - конус на гайках убирает все люфты в этом узле. 


 Отверстие для шарового наконечника делается «разверткой» для УАЗовского шарового наконечника (подходящую не смог найти, пришлось переточить ту, которую нашел). Той же «разверткой» увеличиваем отверстие в маятнике рулевого механизма. Рулевую тягу изготавливаем из УАЗовской, укорачиванием трубы.
Регулируем длину тяги, чтобы при прямо стоящих колесах, руль был в среднем положении.


Амортизаторы выбираем в зависимости от желания и финансовых возможностей. На моем автомобиле стоят сзади от Газели, а спереди от ИЖ-2126 (задние), производства «Плаза». При необходимости изготавливаем новые (удлиненные) кронштейны крепления амортизаторов.


Ограничители хода подвески (верхние отбойники) берем от Газели. Рассчитываем ход подвески, исходя из хода амортизатора, чтобы при сжатии не было удара, а при разжатии не отрывало крепления (при прыжке мост опускается ниже, чем при свободном состоянии).


Еще раз проверяем затяжку всех резьбовых соединений и «прокачиваем» тормоза. Вперед, на испытания!


Опорные площадки для рессор

 


"Стремянки" от ГАЗ 24

 


Вид в сборе

 


Вид в сборе

 


"Кривая" рулевая тяга

 

 

Нормальная рулевая тяга

 

 

Новая рулевая сошка

 

 

Проставка в кардан